Деревья в старом саду ветшают и теряют урожайность. Восстановить прирост новых зеленых ветвей и увеличить плодоношение поможет омолаживающая обрезка и перепрививка.
Загрузка ...
Как восстановить плодоношение на старом дереве?
Прежде чем приступить к процедуре, оцените, будет ли это иметь смысл. Осмотрите нижнюю часть ствола: есть ли морозобоины, не отстает ли кора от древесины. Если ствол и корни целы, приступайте к омолаживающей обрезке. В противном случае имеет смысл перепривить сорт на более молодое дерево.
Омолаживающая обрезка
Цель любой обрезки — простимулировать рост новых плодоносящих ветвей, раскрыть крону для лучшей освещенности и продуваемости. Манипуляции проводят в периоды, когда сокодвижения у растений нет. Это ранняя весна, поздняя осень и зима, но безморозная или в регионах с теплым климатом.
Постепенная обрезка
Наиболее щадящий способ. Проводят ее за 3 года. Крону за один раз рекомендуется уменьшать не более чем на 20 %. Срезы на ветвях толщиной свыше 1 см замазывают садовым варом или подобными ему составами. Это защищает от проникновения в ранку патогенов.
В первый год основная задача — санитарная обрезка. Сначала удаляют высохшие, больные ветки, волчки. Затем срезают часть тонких ветвей, переплетающихся с другими и мешающих развиваться прочим, растущие внутрь кроны побеги. Снижают верхнюю часть центрального проводника у высоких яблонь, но не более чем на метр в год.
Второй год — удаляют 2–3 неплодоносящие скелетные ветви, убирают загущения и волчки. На третий год проводят укорачивание скелетных веток на треть.
Половинная обрезка
Рассчитана на 2 года. Первый шаг — сокращение размера южной части кроны до 3 м в высоту и 2 м в ширину. При этом оставляют самые сильные ветви, растущие на расстоянии 70 см друг от друга. Выбирают те отростки, которые располагаются под углом не менее 45 градусов по отношению к стволу. Волчки обрезают. На следующий год такие же манипуляции проводят на северной части кроны.
Кардинальная обрезка
Подходит только для достаточно сильных деревьев. Обрезка проводится за один год весной. Срезают до 30–35 % от кроны. Центральный проводник укорачивают до высоты 3–4 метра. Затем удаляют старые больные и трущиеся друг о друга прутья, волчки. Выполняют обрезку на треть от длины всех оставшихся ветвей, в том числе скелетных.
Перепрививка сорта на старое дерево
Лучшее время для прививки — весенний период, когда идет активное движение соков в подвое, на который будет прививаться черенок. В идеальном варианте перепрививка хорошо проходит на молодом дереве, до 30 лет. Но если сад уже старый, то можно использовать следующие варианты.
Прививка на старый подвой
Способ выбирают, когда нижняя часть ствола выглядит здоровой, наполненной соками. Удаляют всю корневую поросль. Дерево спиливают на уровне 25–30 см от земли. Подготовленные 3–4 черенка вставляют за кору так, чтобы камбий растений плотно соприкасался. Отростки очень плотно приматывают к стволу. Место спила замазывают садовым варом.
Перепрививка сорта на скелетные ветви
Вариант используют, когда старый сорт, даже несмотря на обрезку, не радует плодами. Лишние скелетные ветки обрезают на кольцо, а те, которые потребуются для подвоя, — на пенек. В срезы с диаметром больше 3 см вставляют 2 черенка методом вприклад, за кору, либо проводят улучшенную копулировку.
Прививка на корневую поросль
В случае если шейка ствола повреждена, выбирают самое крепкое деревце из поросли. Оно должно быть плотно прикреплено к материнской корневой системе (не меньше чем на 10 см вглубь). В зависимости от толщины подвоя черенок прививают методом за кору, в расщеп или вприклад.
Прививка в корневую систему
При этом способе успех зависит от состояния корней подвоя. Они должны быть живыми и сочными. Прививку осуществляют на глубине 15 см способом за кору. Место стыка тщательно и крепко обматывают веревкой или куском ткани, срез на корне покрывают садовым варом. Привой частично засыпают почвой, чтобы он дал корешки. Через месяц обмотку значительно ослабляют, в конце сезона — снимают совсем.
